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November 30 2008秘鲁游记，10月21日(2)当终于完好无损的从Wayna Picchu回到了Machu Picchu之后已经是下午2点样子了，拼足最后的气力穿越废墟回到入口又消耗了半个小时的样子。这时候真的是又累又饿又渴。整个废墟里面是什么都没得卖的。山门外有一个不知道几星级的旅馆（根据LP2007版的信息，mountain view双人房大约$715~885美元，全景房$1000，而且这个价格还在直线上升中）和一个卖饮料的店。虽然心里充分做好了挨宰的准备，但面对正常1索的小瓶矿泉水要5索还是愤然转身了。再加心里就想着快点到山脚下的Aguas Calientes去吃一顿正式的饭，已经说不上是午餐还是晚饭了。
下山的车子就是和上山的一样，人满出发。这里还要补充一下进入马丘比丘的第三贵：就是shuttle bus。从山脚上下单程大约是8公里一共需要30分钟，然后单程的车票是7美元！！如果坐车下来的话继续用7美元买张票。换作别的短途、长途公司的话这笔费用都足够走出上百公里了。车子的豪华程度比短途车好，但是也赶不上高档一点的长途车。如果体力好的话有一条trail可以从山脚下一路走上来到大门口不花钱的，但是大概需要2小时的时间来攀登。  这就是上下接送游客的班车 这里还要说一下Aguas Calientes这个镇，这是一个完全为了游客而建设起来的城镇，一切目的都是为了充分的榨取游客身上的每一分钱。这个镇一共只有3条横街（长度在100米左右）和四条竖街（长度不超过50米），但是充满了饭店、旅馆。基本上说大部分商家都是磨刀霍霍的。比如下山之后问的第一家饭店Menú居然被开出来S/. 25.00一份的价钱，听了差点晕倒。一路过去问了两家有一家开价S/. 15.00一份，想了一下比在Ollantaytambo吃过的只贵了3索也就坐下吃了，等吃完之后付账的时候又被告知还要强行外加10%的服务费！！这是在全秘鲁唯一付过的一次服务费而且是被强迫的。此外镇上的瓶装水也普遍比Cusco贵2到3倍的样子，相比之下Ollantaytambo仅贵了50%真的算不错的了。至此为止真的对这个秘鲁的必游之地越来越不以为然。  这就是Aguas Calientes的街景，有一条街直接在铁轨两边但这段铁轨应该是废弃不用了的   腐败一条街两侧分布  主广场上的印加国王雕像   推着气罐的工人  铁轨
November 29 2008秘鲁游记，10月21日(1)对于绝大多数到秘鲁旅游的人来说下面将要记述的一天将是整个旅程中最为重要的一天，因为参观的目的地是新世界七大奇迹之一的Machu Picchu（马丘比丘）。这次出游的参考书目是截止我们出发的时候最新版的Lonely Planet Peru，也就是2007版。这本书上写着的马丘比丘的门票价格是21美元但现在价格是42美元。看上去在2007年7月新世界七大奇迹揭晓以后门票价格直接就翻了一倍。
关于马丘比丘的历史，随便放狗一搜就能出来大把俺就不自己码字了。转抄几段在下面以餐读者吧。 马丘比丘位于现今的秘鲁(Peru)境内库斯科(Cusco)西北130公里，整个遗址高耸在海拔约2350米的山脊上，俯瞰着乌鲁班巴河谷，为热带丛林所包围。Machu Picchu在奇楚亚语Quechua“古老的山”之义，也被称作“失落的印加城市”，是保存完好的前哥伦布时期的印加遗迹。 人们认为马丘比丘是印加统治者帕查库蒂(Pachacuti)于1440年左右建立的，直到1532年西班牙征服秘鲁时都有人居住。考古发现（加上最近对早期殖民文件的解读）显示马丘比丘并非普通城市，而是印加贵族的乡间休养场所（类似罗马庄园）。围绕着庭院建有一座庞大的宫殿和供奉印加神祇的庙宇，以及其他供维护人员居住的房子。据估算，在马丘比丘居住的人数，在高峰时也不超过750人，而在没有贵族来访的雨季就更少了。 印加王国选择在此建立城市，可能是由于其独特的地理和地质特点。据说马丘比丘背后的山的轮廓，代表着印加人仰望天空的脸，而山的最高峰“瓦纳比丘”代表他的鼻子。印加人认为不该从大地上切削石料，因此从周围寻找分散的石块来建造城市。一些石头建筑连灰泥都没有使用，完全靠精确的切割堆砌来完成，修成的墙上石块间的缝隙还不到1毫米宽。 按照考古学家的划分，马丘比丘有三个组成部分：神圣区、南边的通俗区、祭司和贵族区（居住区）。在神圣区里献给最伟大的太阳神Inti的“Intiwatana”、“太阳庙”和“三窗之屋”是有重大考古学价值的主要宝藏。在居住区中有一部分是专属于贵族们的，这里的房屋成排的建在一个缓坡上；Amantas（智者）们的住宅有红色的墙，Ñustas（王子）们住宅则有着梯型的房间。在主城堡中还有一片区域是专门关押和惩戒犯人的监狱。石头建造的纪念陵墓是宗教仪式和献祭牺牲的场所，里面的空间呈拱形，墙壁上还有雕刻。 马丘比丘的全部建筑都是印加传统风格的：磨光的规则形状的墙，以及美妙的接缝技巧，墙上石块和石块之间的缝隙连匕首都无法放进去，让人简直无法理解印加人是究竟如何把他们拼接在一起的。 让人注意的是，虽然印加人了解圆形（太阳神Inti就是用它表现的），却并不把它运用在建筑中。建筑用的庞大数量石块究竟是如何搬运的至今是个谜。还有，虽然印加人不使用圆形，但却利用了斜坡。据信他们让成千上万的工人推着石块爬上斜坡。可惜的是印加人并未掌握文字的技巧而没有留下任何描述文字。 整个遗迹由约140个建筑物组成，包括庙宇、避难所、公园和居住区。这里还建有超过100处阶梯——每个通常由一整块巨大的花岗岩凿成。还有大量的水池，互相间由穿凿石头制成的沟渠和下水道联系，通往原先的灌溉系统。 至今没人明白印加文明能够把重大20吨的巨石搬上马丘比丘的山顶。 至于马丘比丘被发现的历史，就跟大多数弱势文明的命运一样是被肆意践踏、疯狂掠夺的经典故事，不说也罢。  为了所谓的马丘比丘的日出，特意起了个大早天还没亮透就去赶第一班上山的旅游车，到了排队的地方一看已经长龙见首不见尾了。 很不幸这是个阴沉沉的清晨，尽管明知道太阳还没出来，但看这个浓雾重重的样子，日出是不要指望了。上山的班车一下子来了6、7台，装满一辆走一辆轮到我们坐上去已经是第四台车了。8公里的盘山公路差不多用了半小时。到山门的时候遗址的大门还没开呢。  等着进马丘比丘的各国游客  进去的第一眼是这样的感觉  当时真的担心太阳出来以后都看不到马丘比丘的全貌 为了去爬Wayna Picchu要先去排队领号，每天限额400人分两批每批200人。进了废墟就一路往排号的地方赶，也顾不得欣赏遗址的景色了。不过在马丘比丘的建筑群里穿行并不是很容易的事情，尤其为了赶时间没有跟在大批游客身后走了人很少的一条路，中途差一点迷路。  幸亏看到了这个才给自己定了位。这是遗址里面比较重要的一个小神殿（Temple of the Condor），祭坛是鹰嘴的形状  起得早也没来得及找地方吃早饭，尽管海拔不高爬这样的印加台阶还是要大喘气的 紧赶慢赶总算排到了11点第二批登Wayna Picchu的号，安心开始回头慢慢逛废墟。这时候已经7点多了，雾气还是很重能见度很差。  这样的大雾下心情很有些沮丧
November 26 2008秘鲁游记，10月20日自打出行以来第一次睡了个超级大懒觉，因为在计划中原本就是多出来的一天所以安排的活动少之又少。昨天就打听好旅馆的check out时间是上午11点，磨蹭到了10:30出来退了房，寄存了两个小背包中的一个，再把两件厚外套也寄存了。然后来到主广场上闲逛找早午餐，来到一家看到门口写着Menú的价格是12索一人就走上了二楼找了个直接看着小广场的窗户坐下，结果他们的里面菜单写着Menú要15索一人。说不清楚，就决定品尝一下他们的三文治、汉堡之类的。没成想老板还是搞错了没有送上要的汉堡却端上来了一种三文治。语言不通也懒得再折腾了，稀里糊涂吃吧。
 旅馆的钥匙牌  坐在二楼最好的临窗位置俯瞰广场，其实也没有什么好看的  广场上无聊的人们  路过的人们  饭店里面挂着的一个小装饰  走到广场边上看到有一个小摊在卖烤肉就买了一串，结果一只小狗一路眼巴巴的盯着我们手里的肉串跟着我们走  嘴还挺挑的，上面的肉汁也不惜的多舔两下就走了 吃过东西以后就要开始当天最重要的活动了，就是位于20米外小广场边上的废墟。这地方也是包在套票里面的，单独买票居然要70索！！
前面说到过印加最后的抵抗者Manca Inca在Saqsaywamán战败之后退到了这里继续抵抗。西班牙征服者的大头领 Fransisco Pizarro 的另一个弟弟 Hernando Pizarro 率领了70人的骑兵外加大量本土步兵（不知道是不是能叫做“印奸”或者“印加伪军”了）和西班牙步兵向这里进攻。结果进攻未遂，被堡垒顶上的弓箭、长矛、大石块压制住，最后还被Manca Inca放水淹了下面的西班牙兵，结果西班牙惨败而归。但是不久之后西班牙人又纠集了4倍的骑兵卷土而来，Manca Inca最终不敌逃入丛林中。  从入口处仰望废墟的梯田，当年的战场就在脚下  显然是一块重要的石头，被绳子圈了起来  陡峭的台阶  旅游团认真听课中  废墟  从废墟上俯瞰Ollantaytambo  废墟  废墟  小路通向另一侧  废墟的梯田    古老的水渠   废墟里面不知道谁放了一只驼羊 在废墟里面很无聊的闲逛了2小时之后人被暴晒热得不得了。在小广场边上一个饭店里面有冰激凌买马上冲进去。
 冰激凌本身味道一般，不过那个壳子是可卡叶味道的  饭店里的装饰柱子 吃完冰激凌打算先去火车站实地考察一下情况。火车站距离两个广场大约有10多分钟的步行距离。  去火车站路上看到的人家房子顶上的装饰品，整个安第斯山区都可以看到每家每户的房子上面有类似的东西，虽然大小、形状、材质区别很大，但本质功能都一样。一定要说区别就是有钱的一个屋顶上可以放好几个（最多看到过一个屋顶上7个），没钱的胡乱放点儿什么，不留神还看不出来呢  有一家三星级旅馆在路上 至此已经实在是无事可做只能回到广场，找了一家饭店买了瓶啤酒慢慢消磨时间。
   他们桌子上的糖罐挺好看的     他们每份菜谱的封面也不同  继续无聊的看广场  广场另一侧的饭店  广场上的雕像  还看到一家把自己的大门一圈涂抹的花里胡哨的
当天开销 昨晚的旅馆费 S/. 40.00 三文治早午餐 S/. 11.00 冰激凌 S/. 4.00 烤肉串 S/. 2.00 啤酒 S/. 6.50 晚餐Menú S/. 12.00 * 2 瓶装水 S/. 1.50 * 2 （特意为马丘比丘准备的） Energy bar S/. 3.00 + S/. 4.00 （特意为马丘比丘准备的） Machu Picchu的门票 S/. 122.00 *2 （进入马丘比丘的第二贵） Aguas Calientes旅馆 S/. 45.00 （开价 S/. 60.00 被我们杀下来的） November 25 2008秘鲁游记，10月19日(2)
November 24 2008秘鲁游记，10月19日(1)又是一个周日的到来，又是一段新的旅程的开始。早上起床、早餐之后把大背包直接寄存在了旅馆，整理出两个小背包带上未来三天需要的日常用品、少量的替换衣服、每人一件厚外套。因为即将前往的地方是Sacred Valley更深处和Machu Picchu，之后还将折回Cusco继续接下去的旅程。
叫上出租车来到Cusco城里另一个短途车站前往Chinchero。这个地方被印加人认为是彩虹诞生的地方，这也是我们全部秘鲁一圈下来海拔第二高的地方大约有3780米。这个小镇有两个周日集市，村庄脚下的本地人集市和山坡顶上的手工艺品集市。这里相比Pisaq的周日集市要少一些游客。 车子出发一小时之后到达Chinchero，虽然也是一小时的路程但是山路却温和许多，没有那么多的来回盘旋。  本地人集市  集市上卖乐器的人  大饼？面包？  小小玩偶  陶瓷器皿  染料   工艺品  小摊   从山坡上俯瞰集市 村庄在山坡最上方是一个教堂，又是直接建在印加基础上的那种。  印加石头基础上的教堂 教堂内部不准拍照，也无法更多展示。教堂的门票也是包在套票里面的。 在入口的地方有几个小朋友牵着驼羊给游客拍照赚钱。   长镜头的好处，哈哈   整个村庄面对着一座雪山山头  欣赏风景的游客  上山的路 November 23 2008秘鲁游记，10月18日(2)中午时分从废墟上下来，经过废墟内外不断的爬高爬低体力消耗已经是非常大的了，走回旅馆稍作休息就已经到了午餐时间。出门转弯没有两步就是一家，人有点累就不想再找了。这家饭店门口挂着菜单，一看就是招揽游客生意的。
 Menú Turístico，10个索一份，是Arequipa第一顿午餐以来第一次不去吃本地人的小饭店，当然价钱就要贵多了 往里一看环境还讲得过去，其实坐下以后很快就感觉到了满屋子飞着的苍蝇。  干玉米摆设   干的各色玉米和干豆子  陶罐和紫玉米   第一道，汤。已经忘记哪份是谁吃的了，反正跟本地人Menú的汤区别很大，很北美的感觉比较浓稠那种  主菜Garlic Trout  主菜Beef Sautéed  饭后甜点的一个Banana with Chocolate，说实话不是很好吃，主要是香蕉感觉有点酸涩，不过巧克力还是不错的，有些苦味那种不是特别甜。另一份是普通的水果沙拉就不上照片了。 吃完以后觉得味道也就那么回事情，不比那些本地人饭店里的好到哪去。当然里面肉的比例是明显高了很多，但吃完也没觉得撑很多，甚至觉得还不怎么够。
November 22 2008秘鲁游记，10月18日(1)当清晨的太阳再次升起的时候Cusco地区的新一天观光就要开始了。在现在住的el Solar旅馆吃过早餐退了房，背上自己20公斤的大背包开始往昨天说好的Hotel Samanapata走去。绕过两个广场来到主广场的东北角小巷的入口，跨上一段小斜坡转弯走上另一段台阶之后终于喘着粗气来到了旅馆门口。
上午预定的参观目的地是位于Cusco城边上的Saqsaywamán遗址。这个地方的发音和Sexy Woman很接近故此特别好记住。从我们昨天走到的半山腰的小教堂继续往上走一段路就是入口处了，从中心广场Plaza de Armas步行大约2公里左右。 这个地方原本用来防御印加首都的军事堡垒，同时也是重要的宗教所在地。在印加土语Quechua语中Saqsaywamán的意思是"Satisfied Falcon"。今天留下来能被游客参观的只是整个堡垒20%左右的部分，也就是三层用巨石磊出来的22个“之”字形的堡垒基石部分，而上面的大部分房子、围墙都被殖民者推倒成为建造Cusco城里的教堂和自己住的房子石头材料。剩下的基础部分最重的一块石头有300多吨重。第九个印加国王Pachacutec曾预想Cusco是美洲狮的形状，而这堡垒的22个之字形就成为了美洲狮的牙齿。 在1536年在这个堡垒进行过的一场战役成为当年西班牙人征服过程中经受的最惨痛的一场战斗之一。在西班牙人占领Cusco两年之后，还在抵抗中的Manco Inca占据了这个堡垒并且用这个做基地不断的袭击西班牙人。Juan Pizarro（他是Francisco Pizarro的兄弟，Francisco Pizarro是西班牙征服者的首领，最终击溃整个印加帝国并且建立起现在的Lima）在绝望之中最后拼劲全力带领的50人骑兵进攻Saqsaywamán的时候Manco差一点就击败了Juan Pizarro，但是最终不敌。Manco Inca退回了Ollantaytambo的堡垒中但是他的上千人的部队大部分都被杀。其实我一直在想印加帝国的战斗力怎么会这么弱，比如这次50个骑兵战败了上千个勇士。而在西班牙征服过程的初期用大概一百多名步兵和几十名骑兵击败了差不多10万的·印加勇士（当然其中印加内战、印加落后的生产力、西班牙人耍的阴谋等等都是重要因素）并且活捉杀害了印加国王。 好了不多说了，看照片吧。 Iglesia de San Cristóbal往废墟走有两条并行的路，一条是老路，另一条是新修的方便游客的路。  这条是新路  这条是老路  废墟的全景，用三张照片拼接出来的    之字形的基座  来看看基座的大石头都有多大  前面说过印加人最擅长的就是玩大石头，能把如此巨大的石头打磨好互相严丝合缝的在一起  还有就是在转弯角都把石头打磨成圆形  侧过来看  废墟对面的小山叫做Rodadero，之间的广场是Cusco每年6月24日最重要的节日Inti Raymi (Festival of the Sun)的所在地  从更高的地方俯瞰Cusco  废墟复原工作还在进行中  在边上一个小山头上矗立的基督像  还残存的三层基座  在废墟对面的Rodadero有不少学生团在玩，他们把石头斜坡当成了滑梯
November 19 2008秘鲁游记，10月17日(3)在从Church Santo Domingo往火车售票处走的时候看到路边有一幅巨大的壁画描绘着当年印加时代的各种场景，其中靠右侧中央的很大一部分被全部蒙起来在整修中下面的照片只是左侧的大部分。
 在来回穿越街道赶往各种博物馆的时候还顺便拍了些其他的街景。  不用多说了  一个小小广场  好像是法院的房子  Plaza Regocijo   Cusco或者说南部很多游客集中的城镇基本都是依山而建（当然因为都在安第斯山里，但也主要是源于印加人对翻山越岭的超级热衷）。主广场都是在大片平地上，而背靠的山坡上往往都是大量的居民房子（感觉以贫民窟为主），Cusco也不例外。往山上走去的斜坡或者台阶都有不少的坡度，在3400米的海拔高度上基本上如果负重绝对是走一段都要停下来狂喘气的那种程度。
  像这样的路还是能通车的  挺佩服这里的司机的，这么大的坡度   带台阶的路  看到有人在路边的长凳上睡觉  居民区里面的学校   走到半山腰是另一个教堂建在印加石墙的基础上的，这一段石墙似乎属于印加王宫地界的一段残留，相比神庙的整齐划一差得太远了吧   驼羊基本上是秘鲁的一种象征，很有名但其实除了景点上被人拉来拍照做生意的别处根本没见到过，这两张是偷拍的   俯瞰主广场 在上坡上看了一会儿风景选择了另一条路下坡往主广场走。就在主广场东北角那条小路往上一拐弯的地方看到一家旅馆Hotel Samanapata，进去看了一眼觉得装修还是很有特色的。
 他们入口处的招牌客房，有张兽皮其他房间都没有的  入口  小天井墙上的  小天井   房间内部 一问价钱和我们现在住的那个旅馆一样，独立卫生间、热水、早餐，于是立刻动了心眼换一家环境住住，跟老板说好第二天早上过来。 老板给了我们一张他们家旅馆的单页小册子，上面有西班牙文和英文对照，这张纸日后成了我们旅馆询问情况的法宝，基本就是进旅馆拿出来指着双人房、热水、早餐四项内容。不过日后我用西班牙语说独立卫生间和热水已经很熟练了。  这一家似乎还没上LP，等下一版很可能就会有的，到时候还是不是这个价位就很难说了、 从山上下来回到主广场正是接近傍晚夕阳斜射的时候，偷拍了一些人像，
    广场边上和后面的房子   主广场正当中的喷泉    
November 18 2008秘鲁游记，10月17日(2)从小破博物馆出来后就转身去了就在50米之外的Church Santo Domingo，按照LP Peru上的说法，如果在Cusco地区只参观一个地方的话就来Qoricancha地区，说到这里先来简单介绍一下这块地方的历史吧。Qoricancha就是刚刚参观完的小破博物馆和Church Santo Domingo所在的那一小块地方，这里曾经是印加王国最宏大神圣的神庙（太阳神庙）所在地。据记载西班牙殖民者刚刚打进去的时候在这里看到过有不少于4000个祭祀从事着各种活动。在整个神庙的花岗岩墙上以及地上铺着大约有700多块实心金箔，每块金箔的重量大约2公斤。此外还有很多实物一般大小的金、银制的玉米用来举行农业祭祀仪式用。更可观的是还有更多的实心金子做的神龛、驼羊、婴儿。在贪婪成性的殖民者进城的最初几个月内这里所有黄金就都被洗劫一空然后融化掉运回了西班牙。随后殖民者推倒了神庙的大部分建筑用那些被打磨的非常平整的石块开始自己的殖民建筑史。在原本神庙的原址上建起了这个Church Santo Domingo。在整个秘鲁能看到不少这样的教堂，下面的地基是印加石头、上面是教堂。
这个教堂的外墙有一段是原始的神庙外墙，而且是最有难度的一段，完全是一个用巨石整齐堆砌的完美弧形。内部有小部分未被摧毁房间的残垣断壁。最可恶的是整个Cusco城里最值得参观的景点却不包括在套票里面，知道套票之鸡肋了吧。  教堂的外部，左面黑色的那片就是原本印加时代的弧形残墙   仔细看一下这段墙  在前往入口的路上看到几个穿着传统服装的妇女也在往同一方向走着  进门之后就是已经被踩的非常光滑的石板路  一段柱头，应该是西班牙人的作品  印加人非常能够玩大石头，他们最擅长的就是打磨大石头来垒墙，接缝部分非常之紧密连刀片都插不进去。这种非常整齐的石块是神殿专用的建筑工艺。印加王的宫殿也无法相比。通常从废墟的残垣断壁中判断是否是神殿是相当容易的事情。  幸存的印加石室   路上遇到的几位妇女想来也在这个“寻根团”里吧，可能他们是特地穿了这样的传统服装来参观的。不知道这些印加的后裔此时此刻看着被殖民者毁掉的祖先最神圣的作品时心里是什么个想法。老婆那时候就在他们边上，同时还有一队白人旅游团也在那块。最匪夷所思的一幕是“寻根团”的男性们走过游客团中一位白人老头时居然一一上前握手，也不知道什么个想法和意思。   这是一个根据后来的描述复原的太阳神庙的模型，不一定准确却也足以一窥当年的金碧辉煌。难怪惹得殖民者贪欲大发不可收拾了。到现在一切已成往事浮云，今日的游客们都只有在自己的想象中憧憬往昔不可一世的帝国如何瞬间土崩瓦解，感慨世事难料了。  教堂内部的广场   印加石墙  里面有个画室，是不允许拍照的，进去的时候没有留意到这个禁止拍照的标志 教堂里面的一面墙上还挂着一片镀金金箔，名字叫做Mother Earth and Incas。是一位在西班牙殖民统治百年后作家描绘出来的殖民前印加时代的景象。
 这块金箔下面有图中每个元素含义的说明。  ORCORARA, in Aymara literally -- "herd of male animals". According to the Aymara dictionary of L. Bertonio, "Imara Imara urcorara" means a constellation (Imara Imara -- star). R Lehmann-Nitsche identifies it with "Three Maries" (three bright stars that that form the belt of Orión).  URIRACOCHANPACH PACHAYACHAACHI (Wira-qochan Pachayachachi), in Quechua -- "Teachers of the world". The author of drawing comments that this element was a golden plate, round or oral, that symbolized the creator of the world Wiraqocha, who was the supreme deity of the Incas according to the Pachacuti Yamqui's chronicle. The plate was made by the order of the first ruler Inca Manko Qapaq and renewed in the times of the fourth ruler Inca Mayta Qapaq. The penultimate ruler Inca Waskar ordered to replace it with an image of the sun, thus the original disk of Wiraqocha did not survive the Spanish Conquest.  INTI, in Quechua -- the sun, the second most important deity in the Inca pantheon after Wiraqocha. In may chronicles the sun is mentioned as mythical ancestor of the Inca royal dynasty (Garcilaso de la Vega and other authors)  QUILLA (killa), in Quechua -- the moon. According to the Inca mythology, the wife of the sun and the patroness of the queens (wives of the Incas).  CHAZCA COYLLOR (ch'aska qoyllar), in Quechua -- "curly star" or "big and bright star"; archachi ururi, in Aymara -- "grandfather star". The word "ch'aska" in colonial Quechua usually referred to the planet Venus of the dawn. Probably in the pre-Hispanic times the identity of Venus as both morning and evening star was known (R. Lehmann-Nitsche). The planet Venus in the Inca mythology, according to some chronicles, was a servant and companion of the sun.  CHOQUE CHINCHAY (choqe chinchay), in Quechua -- “golden feline”; apachi orori (apachi ururi), in Aymara -- “grandmother star”. R. Lehmann-Nitsche interprets this element as the planet Venus of the evening. In the chronicles of Polo de Ondegardo, B. Cobo, J. de Acosta, A. de la Calancha and others, a planet, star or constellation of this name is mentioned as celestial patron of feline and bears. In the Quechua ethmoastronmony of our days the name Choqe Chinchay is applied to the stars of the tail of the Scorpio. (G. Urton)  SUCSU – according to the colonial Quechua dictionary of Gonzalez Holguin, means “to be ill or weak”. R. Lehmann-Nitsche relates this group of stars with the Pleiades. Inca sometimes called the Pleiades “onqoy qoyllur” or “ill stars”, the time of their longest presence on the firmament is the summer of the European calendar (June – August), i.e., the dry season in the Andes. In this time of the year Inca celebrated a big ceremony dedicated to the Pleiades, because these stars were believed to take care the crops and protect them from the frost.  POCOY (poqoy mita), in Quechua -- “the seasons when the crops ripen”, a time of the clouds, fog and rain which corresponds to the winter of European calendar (December – February).  YLLAPA, CHUQUE YLLA (illapa, choque illa) -- “light, golden glare”. The names of the deity of thunderstorm and lighting, master of the rain; he was believed to be a man who poured on the earth the water from the Milky Way, the celestial river. (B. Cobo's chronicle) CATACHILLAY (the etymology of the word remains unclear) – a star or constellation representing a female llama with her kid, according to the chronicles of Polo de Ondegardo, B. Colo, J. de Acosta, A. de la Calancha and others. T. Zuidema attributes this name at the same time to the Pleiadesand to Alpha and Beta Centauri. G. Urton comments that in the astronomic beliefs of the Quechua Indians of our days, the stars Alpha and Beta Centauri are called “llama ñawi” (eyes of the llama), while the silhouettes of the animal and its kid from a “dark constellation” black spot in the Milky Way.  CHACANA (chakana), in Quechua -- “bridge” or “crossbeam”, a link that joins two opposites side of smth. In the colonial Quechua dictionary of Gonzalez Holguin this name was used for the “Three Maries” (three stars of the Orion's belt). G. Urton points that today this name still has the same meaning in some rural areas. It is also applied to other three bright stars of the constellation of Canis Major. Both Chankanas can be interpreted as the bridge that cross the Milky Way (celestial river). R Lehmann-Nitsche interprets the Chankanas as the Southern Cross, constellation of four stars, but it is possible that two of the four stars in the drawing (the ones that have two proper names) do not belong to the original image drawn by Pachacuti, but were added later by another hand.  SARAMANCA and CORAMANCA (sara-manka and qora-manka), in Quechua -- “pot of corn” and “pot of herbs and weed”. In the Quechua dictionary of Gonzalez Holguin the weed (ccora) appears in opposition to the corn in two proverbs (“The weed doesn't let the corn grow as if it were watered with urine” and “The sin doesn't let the virtue grow as the weed doesn't let the crops grow”). “Sara” and “qora” express two opposite concepts: the positive and the negative.  CUYCHI or TURO MANYA (k'uychi), in Quechua -- “rainbow”. According to the Garcilaso's chronicle, the rainbow was an emblem of the Inca dynasty. In the Pachacuti Yamqui's text, the rainbow appeared at the moment when Manko Qapaq arrived at the Cusco valley and decided to settle there the capital city. A rainbow in the sky was considered to be a good omen, but it is also considered to cause certain diseases.  MAMA PACHA or CAMAC PACHA (mama pacha or kamaq pacha), in Quechua -- “mother earth” or “producing earth”, female deity, and symbol of fertility, which is venerated in the Andes to this day.  PILCOMAYO (Pillku-mayu), in Quechua -- “river of many colors”, probably an extinct name of some specific river (R Lehmann-Nitsche).  MAMA COCHA (mama qocha), in Quechua -- “mother sea”, female deity that provides fish and other foods. It can be interpreted as the Pacific ocean or the Titicaca lake.
参观结束之后就直奔火车站去了。要补充一点，前往Machu Picchu的比较可行的唯一方式就是坐火车（因为最后一段根本不通公路根本没长途汽车），要不就是从位于Cusco和Machu Picchu当中的Ollantaytambo开始传统的“Inca Trail”徒步40公里四天走进去。这个印加小路非常有名，据说秘鲁政府为了保护古迹，限制每天进入的人数包括导游挑夫游客全部在内，只有500人的名额所以需要提前几个月就预订。往返Machu Picchu的火车票一般都建议提前先预定好，当场买票是极端不可靠的方法。一路打听来回走了几个小弯路之后终于拐进了售票处。到那一看已经是大把人在排队了，没话说也领了号码加入等候的行列，在饿着肚子等了大约30分钟以后终于轮到了。按照原本的计划是打算在两天之后从Ollantaytambo出发前往Machu Picchu，但是不曾想到提前两天还是不够那天的票已经全部售完，不得已再往后推迟一天。这还不算糟更糟的是回程也很成问题，连续一个多星期直接回Cusco的车票无论贵贱都全部卖空了，回Ollantaytambo的相对便宜一点的backpacker class车票也都没有了，万幸回Ollantaytambo的VIP票还有，无奈多花钱吧。 为了到达Machu Picchu，费用是非常昂贵。火车票只是第一步而已。从Ollantaytambo到Aguas Calientes（Machu Picchu山脚下的那个城）的backpacker class车票单程US$31，从Aguas回Ollantaytambo的VIP class票US$43。其它的容后再述。 买好票拐到对面的小巷子里面找到一家小饭店吃了午餐Menú，估计这样的饭店一年之中都很少有几个游客到来，更不要说黄皮肤的游客了。 下午继续在套票上那些Cusco城内的博物馆参观，去了Museo de Arte Popular和Museo Histórico Regional，相比上午那个只能评价为两个更破的博物馆，一样的不允许拍照不说，展品更是乏陈可述。接着继续去套票的最后一个城内博物馆Meseo Municipal de Arte Contemporaneo，里面却正忙着到处搬东西展厅都关闭了。至此唯一还能期待的就是套票里包的晚上的歌舞表演了。 November 16 2008秘鲁游记，10月17日(1)500年前的印加首都在殖民者的铁蹄下早已面目全非，不过却成为了今日秘鲁旅游的最大热门。仅从官方的Tourist Information办公室的数量就足见一斑。其他地方只有一个办公室，首都利马也只有两个，可Cusco却有三个分布在老城区游客高度集中的区域之内。步行相隔都在15分钟以内。昨晚从其中的一个了解到一条重要信息：“主广场上的大教堂每天早上6点和10点之间是免费进入的，其余时间开放给游客是需要买门票的”。于是早上起来在旅馆用过早餐就早早的来到了教堂。其实路很近，从我们居住的Plaza San Fransisco走到Plaza de Armas总共只需要5分钟就足够了。果然官方的信息非常准确确实不用门票，遗憾的是这个教堂内部的特色是大量的宗教油画因此完全禁止摄影和摄像。故此对宗教本身毫无兴趣如吾等只是在里面随便转了一圈就出来了，仅在教堂外拍了几张照片。  教堂占据广场几乎整一条边  教堂大门  直接暴露在大门入口的大幅油画，也是能摄入镜头的最后部分了，拍照的人非常的多而且里面昏暗外面明亮很难拍。对这个教堂印象最深刻的是主坛上的耶稣受难十字架。通常耶稣都是白人的模样，可这个耶稣完全是漆黑一团，比印加土著也黑了许多，不晓得有什么特殊的典故了。 Cusco的很多旅馆退房时间都很早的，曾经住过的两家都是早上9点。早上赶着来教堂没续交房费，参观结束后先回旅馆交钱确定当晚继续住下去才再次安心出门。 Cusco城里、近郊以及北部15公里的Sacred Valley（也叫做Río Urubamba valley）一线分散着不少景点。加之这里是秘鲁的旅游必到之地，于是当局搞出了一个一揽子式的的旅游套票（Tourist Ticket）“方便”游客。一张票10天有效包括了整个上述地区的一些“著名”景点和博物馆的门票。初看买这票似乎很划算，因为列出来的单独卖的每个景点门票的费用总和会远高出套票的价值。套票的价值是S/. 130.00一个人，按照当时的汇率大约是$43美元。很遗憾的是事后的经历使得我们越来越感到这张票的不值或者鸡肋。并且对当局的这种捆绑式强买强卖很是无奈。 卖套票的办公室就在Tourist Information的对面，从旅馆再出来后换了钱就直接去那里每人买了一张套票。一手交钱一手拿票的同时也给了一张注明了套票所包括的全部景点、博物馆位置，并且每一个备有简单说明文字的彩色地图。不由回想起前一天晚上来咨询套票究竟包括哪些景点想要一份list或者地图的时候，那些工作人员都表示没有我们需要的信息的情形？！  这就是那张昂贵的套票，每去过上面的一个地方就会在相应的格子里面打上洞，从上面那张票子就可以看出最终有多少地方去了多少地方没去。 首先去的是票子上的Museo de Sitio del Qoricancha，距离主广场大约15分钟的路程，也是在去火车票售票点一半的地方。  这个景象就是在这个博物馆附近的主路上拍到的，停车带在路的正中间而且都是一条直线的并行趴车位。 参观完博物馆之后感觉实在是上当。不允许拍照就算了，里面的展品实在是可怜数量少也没有精品。我们总共花费了20分钟就结束了全部参观，看完以后基本上还都是云里雾里的，主要原因是整个秘鲁的绝大部分博物馆、遗址统统没有任何英语说明文字，很多地方连西班牙文说明都不带（比如这个博物馆的某些展厅）。我不知道秘鲁政府是不是忙着赚钱完全来不及顾及这些细节还是他们想更多的赚钱把更多的游客推向导游的生意。这一点也是我们整个秘鲁旅游过程中感觉最不爽的地方。相比去过的突尼斯，相信去那里的游客更少，但是他们在博物馆的每件展品边上都用法语、英语标上详细说明，在遗址的重要建筑边上也都有详细多国语言说明甚至附有复原图，最大限度的方便了国内国际的游客。而在秘鲁从来都不喜欢跟随导游的游客如果不懂西班牙语，绝大多数时间只能瞎子摸象般胡乱猜测了。 November 14 2008秘鲁游记，10月16日在开始今天的故事之前要补充一下到达Puno第一个晚上（就是前天晚上）的事情。在我们出门前做研究的阶段就了解到从Puno出发到Cusco有一种专门招揽游客生意的豪华车，在去Cusco的沿路会停留五个景点（门票自理）加上中午饭是一顿Buffet（包括在车票里了），但是票价很贵，早上8点出发下午5点到达。等我们到了Puno之后去Tourist Information打听了一下这样的车的情况，工作人员在地图上帮我们标明了做这样生意的三家公司的位置，其中有两家就差两个门面而第三家比较远一点。我们在晚餐之前特地去走了一圈当然按照人的常理都会直接去两家靠近的。进了第一家的门询问了一下今天（16号）出发的车子，结果只有两个很不理想的座位还空着，票价US$35一个人（折算成115索，不是一般的贵）。转身去了两个门面外的那家，拿出他们的登记本一看16号的车子那时只卖出2张票子，于是跟他们砍价到US$25一个人，选好了最前面视野最开阔的两个位置。我们再三确认了是豪华巴士车上带厕所的于是付钱走人。
到了今天早上在旅馆吃了早饭之后退房，在前台的时候老板问我们去什么地方我们如实说了我们定了什么公司的车，还拿出车票让他看了一下，结果他对我们说这家公司不怎么样，当时心中并没有什么特别感觉。在门口拦下一辆出租车前往豪华车的车站。在7点半样子让大家都上车的时候发现不对头了，让大家上的是边上一辆小中巴。一问情况被告知由于只卖出9张票他们不想开大巴走了！原本的豪华大巴变成了普通中巴，不带厕所、座椅放不平多少而且也不主动说给大家折扣！前面旅馆老板对这家做的评论居然应验了。心中大怒跟他们一通理论要求退钱，不过令人比较意外的是他们居然同意了，从皮夹里面摸出50美元还给我们。从车上拿出行李扭头往普通长途车站走去，刚出他们的车站大门就看见那晚问过的第一家公司的Inka Express连着两辆满载游客呼啸而过，真的是不一样啊。另外一点令我比较奇怪的是9张票中其他7张都是各国白鬼，他们也能忍得下被这样摆布却一声都不吭，还对我们说"What else can you do? we get private service." 言下之意似乎还挺满意呢。 普通长途车站就在步行5分钟的地方。进去问了一圈有一家8点就有一班车往Cusco出发，马上买票S/. 20.00 一人。沿路无话，唯一值得提一句的是在某个小镇上下客的时候从车窗往外看有很多小贩在兜售各种吃喝的东西，吸引我们眼珠的是他们超大玉米粒爆出来的爆米花，买了一包上来。  爆米花还在袋子里面  每颗都有这么大的个头 下午3:30车到Cusco。先来说一下这个城市吧，凡是来秘鲁的游客基本上有两个地方是必到的，Cusco和Machu Picchu，首都Lima可以不去但这两个地方不会错过的。Cusco海拔高度3399米，是500多年前印加王国的首都，到今天成了南部秘鲁旅游的重点地区因为这是通往Machu Picchu的咽喉所在，以及在周围本身有不少印加废墟外加这个城是整个秘鲁殖民时代氛围最为浓重的地方。LP Peru上如此评论Cusco的安全问题，Lima是整个秘鲁最混乱的地方，但是在Cusco被打劫、偷窃的游客最多。这里跟前面走过的Arequipa一样中心地区警力配备充足，到处可见巡逻的警察。 Cusco由于游客多果然不一样，在车站找出租车往市中心走大部分司机都牛逼哄哄的开价7索、10索的，好不容易找到一个砍价到4索走人。事后证明即便是这个价钱还是被多收了（前面忘记说了整个秘鲁车租车都是没有表的，一定要在上车前问好价钱）。到了事先研究过选定的一个旅馆，一问价钱已经远超我们的预算了。于是去了在Puno的时候别的游客推荐过的一家，结果人满了，可见游客之多。按照LP上的地图继续寻找，最后在Plaza San Fransisco边上找到一家还算满意的。到这时候已经差不多快傍晚了。去Tourist Information询问了一些情况，兑换了一些外币，晚餐找饭店吃了顿Menú天就已经黑下来了。 去中心主广场拍了些夜景。        一家金银首饰店门口摆放的，直到日后去了北秘鲁才知道这是典型的Sipán文明的贵族装饰。   在一家艺术品店门口站岗吸引游客的人  更多夜景在 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Cusco/Night/ 当日开销 Puno时候的出租车去豪华巴士车站 S/. 3.00 长途车票去Cusco S/. 20.00 * 2 爆米花 S/. 1.00 Cusco出租车进城 S/. 4.00 旅馆 S/. 50.00，独立卫生间、热水很充足、包早餐，开始都比较惊讶Cusco能找到这样价位的旅馆，后来发现其实很多。 外币兑换 US$50.00 --> S/. 151.5 路上买的一串烤肉 S/. 2.00 晚餐Menú S/. 3.50 * 2，这个也比较意外本以为要贵得多呢。在Arequipa游客集中的老城区中心地带最便宜的都要6索一份。而这家离主广场步行不超过5分钟。 超市采购水、酸奶、果汁 S/. 5.50 November 12 2008秘鲁游记，10月15日早上6点的时候就起了床，在旅馆的顶楼小餐厅里面等着吃早餐。这可是在秘鲁第一顿正儿八经的早饭。不过吃的东西也就是如此而已，一堆面包、一盘果酱、一盘黄油、一小杯果汁、更小的一杯酸奶、一杯热饮料可选（茶、咖啡），最后有一根香蕉。相比之下当年坦桑尼亚旅馆的早餐可要好很多了。一早起来就发现外面的天空异常的阴沉，自到了秘鲁一直是从早到晚响晴的天，却在这个游曳在湖上的日子开始淅淅沥沥的下雨了。
由于昨晚已经给旅行社付好了钱今天出游基本是不会变得了，早餐之后马上回房换上防水外套然后在旅馆楼下等旅行社的车来接人。昨晚说好6:45来车接人，结果等来等去不见车来，旅馆老板娘也帮我们打电话给旅行社结果没人接电话。到7:10样子正当我们充满绝望以为因为下雨被放鸽子了的时候一辆中巴终于载满了游客姗姗来迟。 车到码头一看早就有无数的游客已经到来，同时有无数的接待游客的小轮船准备着满载而出。这里的小轮船差不多每艘里面能带上20来个人，都配有一个导游。我们船上的导游能说西班牙语和英语，但是他的口音非常重加之语速飞快故此听起来特别累。 今天的行程有两个目的地，Islas Flotantes (Floating Island) 和 Isla Taquile (Taquile Island) 。导游告诉大家一般来说在正常情况下都是先去Floating Island然后去Taquile Island，前者大约30分钟能到后者要两个半小时到三小时的路程，今天由于下雨要把次序反一下希望能在赶长路之后天气能好起来，留下夕阳到浮岛拍照。  异常阴沉的天空下船在一片芦苇场开出来的宽阔水道上缓慢行驶  芦苇荡里面工作的船只  秘鲁国旗迎风飘扬
闲逛了一会儿导游开始招呼大家继续往前走。
  刚刚走出广场一小段路就看见一个小孩被老妈在院墙后面举着向游人兜售手工艺品  另一个路边摆摊的   摊位上有好多编织的小驼羊和小绵羊，大约3索一个  居家后院在石头上凉晒的衣服  路过一家人大门做的十分花哨  天空晴开一些，湖面呈现出非常漂亮的奶色  往下走，湖水衬托着拱门  从这里已经能看到另一侧的码头了  两只羊被赶着往下走，看到对着它举起的相机竟然非常配合的向镜头凝视  羊的主人  这样的台阶就是原本应该往上走的路。想想在3900米高的地方走这些路可不是舒服的事情。到最后快下到另一侧的入口时候遇到另一团的人开始从这边攀登，有些人还背着巨大的背包往上走，没几步路都要停下来喘粗气，真是佩服的紧。那些背了大包来的游客是要在岛上住的，会住在岛上居民的家里同吃同住，过两天岛民生活。  下到最底下回望500级台阶最下面这一段（大约是全长的1/4~1/3），很庆幸老天爷的那场雨，真的这边上命虽搭不上吐血怕是难逃的  船等着大家 更多Taquile岛的照片在 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Puno/Lake%20Titicaca/Isla%20Taquile/ 等大家再次上船准备往浮岛出发的时候差不多已经是下午1点多了，这时候天已经基本全部晴开，湖面上已经映照出蓝天的颜色。
 小船继续慢悠悠的在湖面上行驶，大约在3小时之后到达了浮岛。浮岛是整个Puno地区游客到达最多的地方了，也算是世界上独一无二的事物。所谓浮岛并不是一个岛也不是自然岛屿，而是此地的一些居民几百年来用芦苇搭建的漂浮在水面上的小岛，目前为止这一片水域上大约有40多个大大小小的独立小岛互相紧挨在一起，每个浮岛大小不同居民数量不等，小的少于10家，大的可能有几十家居住。这些岛的主人原本都应该是以打渔为生，但是现在已经非常商业化了，想来每天一船船的游客能带来的财富已经不是打渔能比得上的吧。  导游说黄房子是岛上的小学，老师每天从Puno坐船来坐船回  经过一个浮岛边上的豪华芦苇船  另一个岛上的豪华瞭望塔  上岛以后导游给我们讲解这样的岛是如何建起来的，原来浮岛是有自己的基础的，然后在上面纵横交错的铺上芦苇，而且每个月都要再铺一层新芦苇  然后在芦苇层上搭建自己的房子 这些小小浮岛周围有几根20多米长的棍子，一段固定在岛上另一端插在水底的泥里用来固定小岛。要是主人想到别处去的话拔出这些棍子岛就可以飘走了。  导游在解说中，手里拿的木棍就是用来解释固定浮岛的“锚。”导游身后的那位就是这个岛上的首领了，貌似很憨厚吧  同船的游客们都在听讲，每人还被发了一根新鲜芦苇品尝，没啥味道但是显然纤维素含量超高，常吃请该是有利肠胃健康的  岛上居民，妇女都普遍很肥硕但行动也都很矫健  岛民晒的鱼干  岛上民居  从岛上的瞭望塔俯瞰  岛民的厨具    游客一来马上搬出大量工艺品开卖，可惜看的人多买的人似乎没有  坐上芦苇船向另一个浮岛前进，说起这个芦苇船真的很不爽，详见今天的具体开销吧  芦苇船离岸后岛民们一字排开边唱边拍手“欢送”衣食父母  芦苇垛 更多浮岛照片请看 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Puno/Lake%20Titicaca/Isla%20Flotantes/ 晚上5点30分船回到码头，旅行社用车挨个把游客送回各自的旅馆。继续回到昨天吃晚饭的那条街去吃Menú。进了一家饭店门口没有明码标价，来回走过边上所有差不多的饭店都开价S/. 2.50于是也没有多想就直接进去点吃的，除了套餐之外每人另外点了一份Coca Tea。吃好了到门口结账准备走人。想当然的拿出5索递过去没想到老板娘摆手不肯接，然后伸出手配合着大串的西班牙语说要12索！比划了半天大意是说可卡茶每杯1索，套餐每份5索？！！？至此老婆大人大怒，质问她凭什么这条街上每家都是S/. 2.50就你家敢要这么贵的价格。然后只数出7素放在了柜台上。没想到她似乎听懂了老婆大人的义正言辞居然对着7索点了点头，于是头也不回离开了这个乱宰游客的地方。 当天开销 当日旅馆 S/. 55.00 浮岛芦苇船 S/. 10.00 * 2。续上文所述，这个芦苇船坐的心里很不舒服。为什么呢？从头说起吧。昨天下午在Tourist Information咨询的时候特意问过这种芦苇船的价钱当时被告知一般就是2、3索一个人就行了，于是以为自己心中有底上船之前也没有要求导游帮忙确认一下价钱，结果竟被在船上开出这样的天价。晚上回来心中不忿再次去Tourist Information确认一下，被告知单程5索应该足够了，10索是往返的价格至此很明确被斩了。这还不是全部，话说船已经离岸了却突然跳上来两个小孩子，船才划出来不远就开始自顾自的用各国语言开始唱歌（当然没有中文），当时心下就知道不妙这不是明摆着要强要小费么。果然乱七八糟唱了一通开始拿帽子前后收钱，对这种强买强卖真的是很反感就没给。那收钱的孩子之后看我们的眼神就非常的让人不舒服，似乎是很震惊很鄙夷我们的“小气”。来秘鲁之前就从不少地方看到说浮岛不值得去，主要就是太商业化了而且对游客很看钱下菜碟。果不其然啊。 晚餐S/. 3.50 * 2，包括每人一杯Coca Tea 整体上说Puno地区是全程中物价最低廉的地区，却也是我们稀里糊涂中不情不愿被宰最多最厉害的一个。后面的Cosco地区虽然被宰的更厉害但因为是心理准备充分反而不觉得这般不爽。 November 11 2008秘鲁游记，10月14日 (2)下午1:45车子到达此次行程的终点站Puno。Puno位于南部秘鲁海拔高度3827米，紧靠着Lake Titicaca。这个湖泊是世界上海拔最高的能够商业巡游的湖泊，湖的对面就是玻利维亚。
按照书上和别处听来的说法这个地区的居人对待游客抱有一种相当复杂的心情，一方面他们觉得游客的到来破坏了他们自己的生活方式；另一方面这个地区的经济又非常依赖旅游业带来的财富。日后在此遇到的一些事情不知道是不是这种复杂心情的一些直观反应。 到达车站的时候有几个拉旅馆生意的人，其中的一个直接粘上了我们尽管一开始我们并不怎么搭理他，这家伙能说英语还带着旅馆的宣传小册子，看了一下觉得都挺新的，价钱也不算贵（相比昨天Arequipa的旅馆）外加包了早餐，位置虽说不上很中心但是也在可接受的范围内。于是跟他坐了出租车过去看了一下，实地考察感觉也还可以就直接住下了。没有跟城里其他旅馆做对比也说不上价钱是不是偏贵还是正常范围。不过对比全程所有经过地区的伙食开销，这个地区显然是最便宜的。所以很可能是被相当程度的痛宰了一刀。   这就是我们住的房间 找好旅馆放下行李早已经饥肠辘辘了，走出旅馆往中心广场方向走去。路过一家小饭店门口写着还有Menú供应就走进去解决了肚子问题。
整个Puno的中心区域不是很大，基本上靠步行都能走到。照旧是一个带大教堂的主广场。招待游客的高档饭店、旅行社、Tourist Information大多集中在通往广场的步行街附近。   似乎是城里唯一一条步行街，主要是招揽游客生意的  步行街上的一家高档点的饭店，门口的菜谱还是做得很花哨的  中心广场上的教堂 在广场上逛了一小会儿看看时间大概才3点左右于是决定立刻前往Sillustani。古代时候整个大湖地区被好战的Colla人统治，他们后来成为印加帝国在东南部的部队。Colla的贵族死后被埋葬在叫做Chullpas的圆筒形高塔里面，这样的塔广泛分布在整个大湖地区的山头上，目前保留下来最为壮观的就是距离Puno大约半小时车程的Sillustani，残留下来最高的一座塔有12米高。
根据刚刚咨询过的Tourist Information的信息，旅行社的团通常在下午2点~2点半出发显然已经是赶不上了。今天要去唯一的选择是自己包一台出租车，来回跑一趟加上在那边等候一小时大约是50索。如果跟旅行社走一个人25索，等于说两个人无论怎样走开销都一样，于是毫不犹豫路边拦住一台车说好价格直接上路。  车快靠近的时候在远处就能看到这些塔矗立在山头  入口前的拱门  沿路一些专门建起来招揽游客拍照的“四合院”，通常门口会有几只慵懒的驼羊和几个穿着五颜六色服装的本地居民。沿途看到不少旅行社的车停下来让游客去拍照，直觉都是要收费的。一来不会西语无法跟司机交流，二来对这类拍照收费比较抵触，所以仅仅是随便抓拍了几张，车速太快也没拍到想要的效果。  这个最大的在大部分角度能直接看到，也成了秘鲁官方旅游信息中心印在Puno地区宣传册封面的招牌景点。  开始往小山头上攀登  一个塔  两个比较接近的塔  一群塔在低处的湖岸边  这种塔的入口都是一个非常低矮的小洞，一律朝向太阳升起的方向。  两个牵着驼羊的妇女占据有利地形被人拍照赚钱  Sillustani脚下的Lake Umayo，当时夕阳下站在小山坡顶俯瞰碧蓝的湖水，真的感觉心旷神怡。不禁怀疑古Colla部落也是讲风水的吧，否则为啥专拣这样的好地方埋达官显贵啊。  遇到一群本国女学生也在游玩，注意那个粉包前大大小小的照相机哦，可惜没拍个特写  从坡顶俯瞰停车场，正当中那太最小的白车就是我们的出租车  另外一个   近看最高塔。外围都是整块的大石头打磨的非常平整过度圆润，里面就都是碎石堆砌的了。没有导游不是很清楚是否所有的塔原本都有巨石围砌的外墙，看下面的修复工程有很多带编号的巨石整齐排列着似乎是等待回到往昔的位置  等待被复位的石块  复原工程正在进展中 更多照片请看 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Puno/Sillustani/ 傍晚时分参观结束回到城里，盘算着明天怎么去Lake Titicaca湖上的岛，沿路挨家去一个个旅行社打听价钱，最后定下一家第二天前往Islas Flotantes (Floating Island) 和 Isla Taquile (Taquile Island) 的一日游。这两个是大湖上旅游开发比较成熟的岛，自己要靠渡轮走的话很费时间，自己包船的话很费钱，跟旅行社还是不错的方式。 晚餐时间走到一条街上有好几家餐馆经营Menú，凡是挂出价钱的一律S/. 2.50。走过一家看到里面生意好的不得了于是也进去凑热闹。他们家跟别家都不同，先付钱买票后吃饭，大概是生意太好了怕吃完后忘记收钱吧。在Puno的Menú是整个秘鲁吃到过的最便宜的套餐。 当天开销 Arequipa城里出租车到车站 S/. 3.00 长途车站出发税 S/. 1.50 * 2 Puno出租车从车站到旅馆 S/. 3.50 旅馆 S/. 55.00 午餐Menú S/. 2.50 * 2 往返于Sillustani的出租车 S/. 55.00 Sillustani门票 S/. 6.00 * 2 晚餐Menú S/. 2.50 * 2 旅行社第二天湖上一日游 S/. 25.00 * 2 2008秘鲁游记，10月14日 (1)早上7点多出了旅馆大门叫上出租车来到长途车站，登上车一看车况还算相当不错，居然没觉得跟前面两程有本质区别。  前面说过了Arequipa的长途车站有两个互相紧靠着，我们上车的那个是以本地乘客为主的，8点准时出发，结果出了门转了一小圈没上大路却拐进了隔壁那个游客为主的站，上来了不少鬼佬坐满了原本空着的最靠前的两排后重新上路。昨晚来车站买票的时候两边都问过价钱，在我们上车的那个车站同样去Puno的车S/. 15.00一张票，而在后面这个则是S/. 40.00一张票（晚一个半小时）。难道是就这么一转身价钱就翻了身了？除非就是在这个贵的车站能买到最前面几排的位置吧。 这是到秘鲁后第一次坐白天的车而且是本地人占绝大部分的那种。话说车子刚刚开出市区来到郊区样子车上的一个人、站在前排的走道上开始滔滔不绝地对着全车乘客白呼起来，还掏出胸牌展示。一开始没有明白是什么以为是长途公司的乘务员之类的，结果越看越不对劲，这个人简直就像在说书似的口若悬河能一气不停地说上十几分钟，简直佩服死了。直到最后从他的包里面拿出很多小袋冲剂似的东西才明白原来他在推销。以后的一路上在本地人多的、不太高档的车里面一般都能遇到这样的推销员。他们推销东西通常就是说书一般的开篇，然后把要卖的的东西每个乘客手里放一份（卖的也都是小东西），然后回身拿回钱或者拿回他的东西。日后遇到过的最有才的一个是浑身穿着小丑服装，口才更是令人倾倒，不仅开篇十几分钟能够不停的说加上后来每人送上东西+收钱的阶段还能连着不停嘴，可惜没有把他拍下来后悔啊。 车子前进继续往安第斯山区深处挺进，海拔高度也不断升高。用我的手表测量过经过的最高地方大约有4200米左右。随着越来越深入安第斯山，一路两边荒凉的戈壁滩景象也一去不复返，取而代之出现的是与青藏公路有几分相似的高原景象。  矮矮的草被  时不时被车子撇下的牛羊群  铁路伴随着我们前进  小湖边上的红鹤，好像是Chile Flamingo种的  大概是有人圈的地  不知名的高原湖泊  小小山坡  检查站的房子 照片都是隔着车窗拍的普遍比较灰蒙蒙了点，更多沿途风景在 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Arequipa%20to%20Puno/ November 09 2008秘鲁游记，10月13日 (2)
说Museo Santuarios Andinos可能很多人感觉非常的陌生，但如果说“冰美人”大约就不那么摸不到头脑了吧。是的，午饭后的第一站就是存放这个大名鼎鼎的500年前的印卡美少女的冰冻僵尸的博物馆。
博物馆就在主广场西南侧街上，距离午餐的饭店只隔了一个门，门口没有排队的人看上去并不怎么热门，虽然这里是Arequipa的号称Top of Must See之一。买门票的小屋子里有几个年轻的男男女女在说笑。看我们进来一个男青年主动用英语搭讪，一上来就告诉我们整个博物馆里面不容许带任何电子设备进入，当然更不容许照相摄像，一切随身包裹都必须寄存（老婆的随身小挂包没被算进去）。各语种（据说有西班牙语、英语、德语）的导游都是在校大学生不收费但需要您慷慨的小费表彰他们辛勤义工。这些来之前就有耳闻，何况既来之则安之也没什么好想的。 接下来掏钱买票以为就可以自己进去参观了吧，到了门口却被告知不行要等，至于要等什么也没人跟你说清楚，反正看看还有些游客也拿着票子在等，就也找个不太晒太阳的角落坐下来等着吧。等了大约一刻钟的样子吧，紧闭的大门打开了，庭院里等待着的游客开始陆续往门口涌动，也随着人流进到了里面，才发现不过是进了个小小放映厅。等所有的人都找好位置坐下来之后，一个小女生走上前狂说了一大串西班牙语，正摸不到头脑之际又换了个小女生用英语简单的介绍了一下即将放映的节目是什么就开始看短片。 忘记了短片是国家地理的还是探索频道的，反正就是讲述冰美人的被发现和之后考古学家对其被发现地附近的再探索以及人们目前认定的一些关于500多年前的那场祭祀活动的再现。简单的说，500多年前的印卡人面对火山爆发以为是山神在发怒，于是选了4个12~14岁的儿童作为牺牲举行了一场对神的祭祀。其中3个是女孩1个是男孩。另外三个在祭祀后都被做成木乃伊埋放在预先准备好的位置。只有Juanita, the Ice Maiden of Ampato由于意外跌落到冰窟中而逃脱了成为木乃伊的结局却在1995年被今人发现成为了一具保存非常完好的冰僵尸。其余关于冰美人的具体来龙去脉，感兴趣的可以看这里。 看完了短片，开始按照语言分队由导游带领正式进入博物馆参观。整体说这个博物馆是整个秘鲁全程下来给人感觉最差的博物馆之一。原因有三： 1、整个博物馆内光线超级昏暗，95%以上的空间完全是漆黑一片，一点很微弱的灯光照射在有展品的展柜附近。数量原本就非常有限的展品大多数基本都看不清楚； 2、完全没有任何文字说明，没有导游的带领或者深厚的背景知识，游客如吾等基本上啥也看不明白； 3、镇馆之宝冰美人不但每年有一半时间不在馆内而且即便是在也根本看不出个所以然，层层恒温恒湿玻璃棺隔绝下的冰美人见于不见又有何本质区别； 抱着相当失望的感觉随着另外几个英语游客在导游的陪同下回到了外面的光明世界，付好小费赶赴下一个目标Moral House。由于无法拍照只能用博物馆的宣传小册作为这一段的结尾了。  所谓的Moral House按照LP上说是个殖民时期大户人家留下来的老房子，保存的比较完好现在开放了供人参观。根据进去后墙上的零星文字说明看这个家族历任本城市长前后长达几代人，不是一般的显贵可比哦。不过大户人家的大房子就这么回事情，发几张照片大家自己看吧，没啥好介绍的。
庭院里正门上的族徽？  会客室  主卧室  餐厅  书房  马车  重点推荐——餐厅墙上的一幅画  更多照片请看这里。 Arequipa的最后一站是La Recoleta，早年是一个修道院现在成了个博物馆。作为博物馆可圈可点的地方并不太多，最让我们感兴趣的是一个藏书阁和一个亚马逊动物标本馆。因为不在老城区旅游中心地带，距离主广场大约有1.3公里相对去的人就比较少。当然啦这么点距离是挡不住我们的，按图索驿很容易就到了，不过忘记算时间到的早了一点还没开门，只好坐在门外的台阶上等。
前往此处先经过一片开阔视野遥看远处的雪山  前面说过Arequipa老城区警力充沛，很多游客逛来走去但这里已经是新城区的感觉，而且博物馆门前的小街很偏僻。沿路就不曾见一个警察，到了博物馆门口也是空无一人。正在心里暗自嘀咕呆久了会不会有危险的时候却看到一位警察MM从不远处缓步踱来。跟我们打个招呼后就一直站在我们附近不再远离。看样子对旅游景点还是保护的很周详的，只是我们的早到影响了人家的休息时间。 La Recoleta的开放时间比较有趣，上午还算正常9:00~12:00，午休却很夸张一直要到3点，然后再开放到5点就关门。这博物馆还有一个特色，大约是游客较少的缘故为了节电所有的展厅都不开灯，要游客自己找开关开看好了走的时候再记得关灯，绝对是一路上独一无二的。我们是下午的第一批游客，寄存了背包拿着相机开始在里面转了起来。到这里要批评一下秘鲁的博物馆，大部分都没有英文说明，更有甚者连西班牙语的说明都没有，很多时候只能是走马看花。最先看到的是个小房间陈列着一些一些殖民前的本土文化展品。 人形陶器   这张可惜拍糊了  木乃伊，一共有三个    这家博物馆出名的就是二楼的藏书阁，一天只开放四次分别是上午两次下午两次，每次15分钟所以要计算好时间别错过了。藏书阁共有2万多册从殖民时代一路保存下来的图书。 藏书阁外墙  藏书阁内部    据工作人员介绍这一本是镇阁之宝，至于为什么没听懂。  看着像乐谱，不知道是不是都是宗教音乐的  老婆最喜欢的是亚马逊动物馆，因为怕蚊虫而且时间上也比较紧，这一次砍掉了丛林，没想到在这里弥补了一点点。小DC隔着展柜的玻璃大部分都虚焦了，只选几个典型动物吧。 著名的食人鱼   红蜻蜓，个头相当的不小  蝴蝶   整张鳄鱼皮  巨蟒皮  亚马逊土著狩猎的工具  一个小时左右已经逛完了，最后看一眼庭院  更多照片参看 http://s22.photobucket.com/albums/b3...eta%20Convent/ 离开的时候好心的工作人员特意提醒我们不要走出门右手的那条路回老城区因为不安全，其实这时候太阳还很高阳光下还是很安全的。不过反正要去长途车站订明天去Puno的车票，索性直接打车了，在警察MM的目送下出租车载着我们往车站方向驶去。 当日开销 一清早的玉米粽子糕2个S/. 1.00 Saint Kathleen Monastery门票 S/. 30.00 * 2 当日旅馆费用 S/. 40.00 午餐 S/. 6.00 * 2 Museo Santuarios Andinos门票 S/. 15.00 * 2，讲解员小费 S/. 5.00 Moral House门票 S/. 5.00 * 2 La Recoleta门票 S/. 5.00 * 2 出租车去车站 S/. 4.00 第二天去Puno的车票 S/. 15.00 * 2 回广场的出租车 S/. 3.00 外币兑换 US$100.00 --> S/. 306.00 晚餐一种像牛肉馅饼的东西 S/. 5.50 晚餐在烤鸡店像一种非鸡肉的炸肉块+薯条 S/. 3.00 November 07 2008秘鲁游记，10月13日 (1)阳升起的很早，在小的不能再小的床上磨蹭到7点终于爬起来了。在是否退房的犹豫中整理好所有的行李出门寻找早餐。一家LP上提到的Cusco Cafe还没有开门，于是转身去昨晚吃饭的那条街上想去看看能不能找到吃的结果也没有收获。在街口有个小贩在卖一种貌似用粽子叶包着的长方形东西，看外面叶子的颜色一深一欠貌似是两种。抱着试试看的心态各买了一个，站在一边想扒开了吃却不知从何下手。卖这东西的大妈看着我们的样子不免发笑，走过来帮我们都剥好笑眯眯示意我们可以吃了。一人一个吃起来才发现是玉米糕包的馅儿一甜一咸，边走边吃全当是一顿早饭了。吃的匆忙没来得及拍照。
路过一家旅馆时看到牌子上特意注明可以讲英语就进去看了看，装修新一点，房间也宽敞很多。问了价钱要S/. 50.00一个晚上同样不包早餐。想想多10索无非是房间大了些，换旅馆的的念头也不强烈了。 Arequipa附近有两个号称世界第一（Cañón del Cotahuasi）深和第二（Cañón del Colca）深的峡谷，大概是美国大峡谷两倍的深度。后者的旅游开发比较好一点，也成为hiking的热门地区之一，原本是在我们计划之中的。但是在走了几家旅行社询问去那里的hiking导游然后顺便看了些他们拍的峡谷照片之后基本上就放弃了这个计划。一般他们都有一个2到3天的package穿越峡谷最底部，我们想了想觉得有点太费时间，另外他们拍的照片上看上去风景挺一般，还有出门前联系到了另外一对刚刚从秘鲁回来的并且走过这一线的夫妻他们也说这个峡谷风景一般，综上所述最后放弃了这个地方，也就放弃了顺路看鹰的初衷。后来在Puno遇到一个走单的美国青年走了这一程，据他说有体力2天还是值得走一遭，尤其是10英尺近距离看鹰还是很爽的。 顺便说一下，Arequipa的旅游公司很多也都有能讲英语的人接待游客。但是当我们最初打听峡谷徒步的时候，说hiking往往被误解为biking，后来才发现要说trekking才能被很好的理解。另外大多数旅游公司2天的徒步是要赶凌晨1:30am的本地长途汽车的，而且全程都比较赶人会比较疲劳。如果要轻松一点就必须用3天时间，这也是最终放弃了它的根本原因。旅途刚刚开始不想先把自己累垮了，但一共20天的假期仅在Arequipa就要一下子消耗5天又太长了。 由于没找到正式的早餐（貌似出来的太早了都没开门）今天的观光时间大大提早，8点时候就已经来到了Monasterio de Sant Catalina (Saint Kathleen Monastery)。这是由一个富有的寡妇始建于1580年的女修道院并一直沿用至今。虽说现在开放为供游客参观的景点了但里面还是有些不开放的区域给修女们清修。整个修道院占地大约2万平方米，是本城内谋杀内存卡（胶片）的不二之选。因为来得太早成了今天的第一批游客，拍照比较方便。
 大门外  刚进门口的天井  当年修女们就是通过这样的格子和外面的人对话的  用这个和外界交换东西  另一个庭院  厕所的入口，很通幽的感觉  用来给游客指路的箭头  蓝色的拱廊  红色的拱廊  大会客厅  由于对宗教的一窍不通，对修道院也就毫无了解。感觉整个修道院就是各种无数的雷同居所的大集合。有的大一些陈设好一些感觉豪华一点；有些挺小的很朴素但也五脏俱全。至于房间的大小陈设的好坏是取决于在修道院的地位还是修道院外家族的财力就不清楚了。反正这一间属于比较豪华的一类。  洗衣池  古老的马桶  当年是这样净化水的   这钢琴还能响么   修道院里有两个主要的庭院，四周的墙上都画满了宗教油画，而且是有编号的，按顺序讲述着一串宗教故事  地上的排水沟  一个小侧院养满了荷兰猪，这可不是当宠物养的。到底是给修道院里那个招揽游客生意的饭店的，还是修女们自己改善生活的就不得而知了  红色走廊  白色走廊  花开满墙  修女们的厨房，所有开放供参观的修女套房都有自己独立的厨房，有些还非常的宽敞怎么看也不像是只给自己烧火做饭的样子  修道院创立者的画像  登上屋顶远看雪山 可能是修道院朴素的本质，绝大多数套房室内都没有任何奢华的东西，完全是跟宗教有关的内容。大部分房间甚至可以用毫无色彩来形容。 更多照片在 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Arequipa/Saint%20Kathleen%20Monastery/ November 06 2008秘鲁游记，10月12日 (3)眼看着到了中午时分五脏庙告急，就来说说秘鲁的吃。最普遍的的吃法叫做Menú，注意这并不是英语里面菜单的意思，这是set meal的意思，一般来说由entrada（开胃菜）、segundo（主菜）和postre（甜品）组成。经营Menú的饭店从低档小店大约2.5~5索一份到高档的20几索一份不等，当然前者主要是距离市中心较远（比如长途客运站附近）主要面向当地普通老百姓的，后者一般在旅游区中心或者市中心招待本国有钱有权人士或者游客为多。当然所有经营Menú的饭店也都有独立点菜的，根据档次高低每份菜从几索到几十索都有。
在我们沿途到过的秘鲁各地到处遍布着中餐，更确切地说是伪中餐，这些伪中餐虽各有各的名字但都有一个共同的招牌——Chifa（据说就是广东话“吃饭”的发音，未考证）。后面会描述这类饭店的。 在整个3周过程中我们的主要果腹之物就是Menú了，虽然也主动被动的换了若干次口味，但还是这套餐最对胃口也最物美价廉。只要可能都不找贵的那种。通常5索以内的套餐开胃菜一般都是一大碗汤，贵一点的可能有其他选择；主菜一般有若干种可选通常是鸡肉或者牛肉，而廉价的代价是往往鸡是唯一的荤菜选择；甜品严格意义上降级为饮品，通常是茶、果汁和被我们定义为糖精水的不知名的饮品。个别例外以后再看图说话。按照我们的胃口大小这么一套下来刚刚差不多，老婆大人经常是汤下去就要剩饭。点Menú的另一个优点是省事，到了游客很少的地区语言基本完全不通时很适合。 话说在中午时分走过一家在Church and Complex of the Company of Jesus Christ对面的饭店，探头一看本地人挺多的，然后再往门口挂着的牌子一看有Menú，马上掏出LP翻到饮食那章节翻译上面写着的菜名，经过一番研究总算明白了不少东西，进门坐下期待在秘鲁的第一顿正经午餐。  坐下后看到最醒目的就是椅子上的这条铁链了，每张桌子的一圈椅子中至少有一根，是用来拴住自己的非贴身随身物品的。说到这里还要多说两句旅途安全话题，整个秘鲁治安并不是很好，据说偷窃打劫事件发生的挺多的。尤其是看Lonely Planet Peru上的描述夸张的简直是到了人间地狱的感觉。出发前也在LP的论坛上向别人求证过书上说的是否属实，回答也是众说纷纭。不过整体还是没有那么恐怖的论调居多。也许现在也在不断的好转过程中吧，不过看到这粗铁链我们还是告诫自己小心为妙。所幸的是整个旅途也走了很多夜路到过很多连本地人都告诉我们不安全的地方却却终于没有遇到过任何危险，哪怕是一点苗子都没赶上。  这就是我们吃的午餐了。上面那排是我吃的，点的就是Menú省略了最后的果冻；下面那排是老婆的美食，开胃菜和主食是分开点的，最后也送了份果冻结果比我的套餐还便宜，算个意外。
Sopa就是Soup的西班牙语，那一大碗汤里面有虾、土豆、南瓜和加拿大从未见到过的超大粒玉米。 rocoto relleno按照解释：rocoto (red hot peppers) stuffed with chopped beef, cheese and milk and served with mashed potatoes。 ceviche：raw seafood marinated in lime juice。算是一道比较有特色的地方菜吧。 最后一个羊肉比较普通就不多说了。 这一顿Menú是10索一份，当时没觉得贵，可到了后来我们已经习惯了3索左右的套餐后连4、5索的都觉得有些贵而顶着大日头继续扫街找便宜的。不过贵的Menú也确实有贵的道理，首先量要比便宜的多，这顿饭吃的简直把我们撑得不成样子，最后还有一份果冻。其次是选择多些也好些。后来那些便宜的开胃菜一律是清汤挂面类的，只要坐下指着Menú立马给你端上两大盘，先喝个半饱再说，然后主菜很多只有鸡害得我经常点全素果腹。 从多伦多出发到此时已经折腾了快三天，没洗过澡没挨过床，于是决定午餐后回旅馆小憩。终于能洗澡了感觉不是一般的好，洗漱之后倒头就睡，大约是人真的累乏了这一睡就一直睡到了傍晚才起来。眼见着天色渐暗又得外出继续觅食，晚餐的寻觅过程相比中午要曲折得多，走了几条街也没有看到套餐倒是沿途看到有很多的Chifa和烤鸡店。
有不少Chifa店的大菜谱挂在墙上，每道菜配有照片、名称和价格。于是进了一家看起来本地人较多生意较兴隆的，点了一份炒饭一尝味道别提多么惨不忍食了，简直是侮辱中餐美食的名声啊。从此看到Chifa直接闪人。比较奇怪的是一路无论走到哪里都看见Chifa满街且里面普遍生意兴隆，看来这些味道很和本地人胃口，但是我却感觉这些味道远不如那些Menú的味道来得亲切。 据说19世纪末20世纪初前后曾经有大批华人来到秘鲁，现在号称整个Lima有超过10%的人口是华人后裔。然而经过百多年繁衍他们的很多后代和本地人看上去已经没有什么差异了。所以已经很难说经营这些Chifa的人是不是华人的后代。在后面的旅途中只看到过大约2家Chifa似乎有真正的华人掌勺，因为不少Chifa的厨房就在门口路边，有那么两次经过Chifa店的时候看见炒菜的人长得比较亚洲，而且我们说着普通话走过时他们有探头往外看的动作。 吃完了伪中餐陪老婆走进了一家烤鸡店点了一份1/4烤鸡，据说味道比突尼斯的烤鸡强一点，肉不是很厚实的地方还是进去些滋味了，但整体说相比国内的烤鸡扒鸡类来说还是不怎么样。因为这个头没开好，这一顿1/4鸡也就成了绝唱后面再没尝试过，也就无法品评这道主食在各地的水准差距了。 晚饭之后天渐渐黑透，走回广场拍了些夜景。因为没带三脚架夜景拍得很辛苦，老婆的小DC需要到处找东西靠稳拍，我有一根快门线勉强能减少些抖动但也借助了不少支撑。  晚上的大教堂外面  晚上的大教堂钟楼  花丛掩映  喷泉倒影  拱廊  喷泉池 更多夜景请 http://s22.photobucket.com/albums/b3...requipa/Night/ 观看 这就是我们吃的午餐了。上面那排是我吃的，点的就是Menú省略了最后的果冻；下面那排是老婆的美食，开胃菜和主食是分开点的，最后也送了份果冻结果比我的套餐还便宜，算个意外。 Sopa就是Soup的西班牙语，那一大碗汤里面有虾、土豆、南瓜和加拿大从未见到过的超大粒玉米。 rocoto relleno按照解释：rocoto (red hot peppers) stuffed with chopped beef, cheese and milk and served with mashed potatoes。 ceviche：raw seafood marinated in lime juice。算是一道比较有特色的地方菜吧。 最后一个羊肉比较普通就不多说了。 这一顿Menú是10索一份，当时没觉得贵，可到了后来我们已经习惯了3索左右的套餐后连4、5索的都觉得有些贵而顶着大日头继续扫街找便宜的。不过贵的Menú也确实有贵的道理，首先量要比便宜的多，这顿饭吃的简直把我们撑得不成样子，最后还有一份果冻。其次是选择多些也好些。后来那些便宜的开胃菜一律是清汤挂面类的，只要坐下指着Menú立马给你端上两大盘，先喝个半饱再说，然后主菜很多只有鸡害得我经常点全素果腹。
晚上回旅馆前经过超级采购点东西，看到一种未见过的水果，按照标签那玩意儿似乎叫做Pepino Melon，买了一个回来却并不好吃，也许是我们不会挑选吧。   当天开销 进城出租车 S/. 3.50 旅馆 S/. 40.00 外币兑换 US$100 --> S/. 310.00 这后来成了全程最好的汇率，其实当天下午曾看到过3.16的没下手，第二天就后悔的不得了了。 午餐 S/. 10.00 + S/. 8.00 + S/. 2.00 （一瓶印加可乐，感觉像小时候喝的汽水） 晚餐Chifa S/. 4.50 晚餐1/4烤鸡 S/. 6.50 Oro饮料 S/. 1.00 Cocawell饮料 S/. 3.00 （很小的一瓶可卡茶饮料，并不好喝） Pepino Melon S/ 0.69 大瓶水 S/. 2.00 November 05 2008秘鲁游记，10月12日 (2)进教堂走的前门，转了一圈却从后面出来了，教堂后的小街倒也有几分清幽。时间还早继续信马由缰的在路上东张西望。
 大教堂后门出来的小小步行街  大教堂的西侧  教堂边上的乞丐  再多看一眼广场  Church and Complex of the Company of Jesus Christ，在广场的东南角，教堂本身免费进出，但里面有一个小博物馆要单独收费的，主要是宗教法器和油画，不感兴趣没进去看。  电器商店  旅行社的招贴  蓝色房子  橘色外墙 继续沿广场东侧往北走，过了4个街区正端详路边的饭店为午餐未雨绸缪时，突然听到前进方向鼓乐喧天，想来必定有好玩的事情发生，大步向前果然看到了西洋景。一个教堂(Church and Complex of Saint Francis)正有一群人抬着一个圣像做绕教堂一周的仪式。
 教堂门前小广场上的乐队  抬着圣像行走  被抬的圣像  队伍最前面举牌的人  队伍边走便给圣像撒花瓣，最后铺满地面  圣像回到教堂内 教堂内部景象  这个教堂比不上主教堂那么富丽堂皇，但也别有风情。   更对关于这个教堂的更多照片在 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Arequipa/Church%20Saint%20Francis/ 这里还有段用小DC录下来的片段
到后面很快就能感觉到整个秘鲁宗教的味道非常浓，到处能看到教堂活动，经常看到耶稣招贴无所不在。旅游区的很多工艺品也都有浓厚的宗教气息。 在街上行走的时候路过一家礼品店，立刻被里面的色彩吸引住了眼珠。  这是礼品店的入口  小姑娘把大驼羊玩具的头拿下来在玩  墙上  各种挂毯，秘鲁一圈走下来回头看照片才发现这里的挂毯图案色彩最精华  驼羊绒挂毯  驼羊绒挂毯   November 04 2008秘鲁游记，10月12日 (1)今天的目的地是Arequipa——秘鲁南部重头戏之一，已经是安第斯山区里面了。虽然海拔一路上升但最后这段路看上去还是像戈壁滩一样的感觉。
   Arequipa 是秘鲁南部的一个大城，按照LP的说法是全秘鲁第二大城市（实话说到了北部后有些怀疑这一说法），坐落在安第斯山脉之中，海拔高度2335米。自打西班牙人500多年前发现入侵劫掠殖民了南美，彻底扫平摧毁了印加文明之后便开始陆陆续续的建立起自己的城市。这些殖民时期的城市都有一个共同的格局，就是每个城不论大小都有至少一个方形或长方形的主广场，西班牙语里面都叫做Plaza de Armas，广场的至少一个边上都会建一个本城最大最豪华的教堂，其余三边被典型的殖民时期拱廊建筑环绕。
早上8点左右长途车进了城里的中心车站，Arequipa有两个中心车站并且互相紧靠着，号称一个是长途另一个是短途但实地考察后发现其实根本没有本质的区别。如果一定要说两者的差别，就是一个里面豪华些整洁些外国游客多一些，另一个更贫民更大众更像国内的长途客运站。一路夜车的Tespa停靠的是号称长途的那个，几家相对豪华的长途客运公司一字排开倒是很方便查询后面行程的车次和票源。取好行李开始打听去Puno和Cababaconde的班次情况，结果被告知Cababaconde需要到前面的短途车站去询问。尽管语言不通倒也没费力气就摸到了前面一个，一圈子问下来得知只有一家公司走Cababaconde的线路，问好时间和票价后终于走出了车站。大把的出租车在短途客运站外的街道上等客，随便拦住一辆问了下价格S/. 3.50 往市中心也就是主广场附近事先看中的旅馆开去。 到了旅馆门口发现大门紧闭只好按门铃，等不多久老板出来勉强能说一点点英语，于是看了下房间但不是很满意，主要因为没有带独立卫生间的房间，就跟老板说明了一下想继续按照LP的地图沿街找下去。出乎意料的是老板搞明白我们的意思之后居然亲自带我们走到转弯角另一家旅馆，把我们这笔生意介绍给了另一个老板。这一家的门面看着高档了许多不免暗暗担心要超过预算。看过之后才发现房间很小很小好在有带热水的独立卫生间，本着暂住一晚再说的信念扔下行李将就了。这个旅馆位置还不错距离主广场也就是一个block远，虽说一路的夜车倒也没觉得很辛苦于是立刻拿了相机出去走马观花。 下面一些照片就是主广场风光。在主广场周围属于旅游区的市中心老城区部分基本每个路口都配备了两名警察，广场上的警察就更多了。   广场上的大队防暴警察，开始不明白怎么回事，后来看到广场中心有人在集会。主教堂一侧也很热闹，估摸着这防暴警察不是天天站岗的。这一点在后来的旅途中也多次得到了验证  兜揽生意的方式很亲切熟悉     广场四边的街道  离开广场一两条街的地方，看起来跟广场的风格已经区别很大了 教堂前似乎有什么活动，挺热闹的   更多广场、街景在此观看 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Arequipa/Plaza%20and%20Street/ 广场北面的大教堂可以随便进出，拍照摄影一切随意。记忆之中这个是我们走过秘鲁所有地方中最优待俘虏的教堂了。教堂本身也算是富丽堂皇值得一看，日后只有Cusco的教堂能与之媲美一下但那个是绝对禁止拍照的。更为难得的是相比后面的大部分教堂这一个的内部十分明亮，非常适合拍照。   Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa  Cathedral @ Arequipa 更多教堂内部的照片可以看这里 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Arequipa/Cathedral/ November 03 2008秘鲁游记，10月11日凌晨4点的车发出之后大部分乘客很快就进入了梦乡。整个秘鲁西边沿着海岸线的那一带都是由泛美高速公路连接起来的。说是高速公路其实相当简陋，除了Lima附近有2线、3线的车道之外，其余的地方基本就是单线行车。最关键的是常常有超慢车压着线，后面没有耐心的司机需要等机会逆向超车。而且出了Lima之后高速公路也没有任何分隔带，路两边的任何行人、自行车、烂车都可以随时随地随意穿越。这样下来平均车速大约在50km/h到60km/h左右。
总之在秘鲁坐车是一件比较费时的事情。尤其日后在安第斯山区更慢，盘山路多，甚至有不少没有铺过的土路，平均车速大约也就在30km/h到40km/h之间。 早上6、7点醒来往车窗外一看浓雾一片，心中不免担忧下午的计划要不妙。   但是随着时间慢慢过去天也开始慢慢晴开。由于是隔着车窗拍的照片颜色有点失真。  整个海岸线大部分都是这样的景象，很多路段能直接看到太平洋，然后就是茫茫戈壁滩连绵到天边  过一些时间能经过一片绿洲  穿越小镇  这次到过的秘鲁城镇乡村，无论是不是旅游区只要偏离开中心主广场以外基本都是这样的场景，毫无特色的平房或者2、3层的小楼房一栋一栋紧挨着，很多房子的屋顶耸立着砖砌的柱子外露一截钢筋，给人很破败的感觉。 中午11:30左右车到Nasca。
各位看官要是不太清楚Nasca靠什么出名的话可以参考 http://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines 或者自己另外搜索一下。简单地说我们的目标就是在空中俯瞰Nasca Lines，在这片贫瘠的沙土地上纵横深浅刻有不少巨大的几何图形和动植物图案，至于这些图案线条什么人在什么年代用什么方式为了什么目的留下的至今人类不得而知。 下车之后并没有LP上描述的大批兜揽地线飞行生意的形形色色人等围攻。于是把大行李寄存在车站后开始沿街挨家旅行社、旅馆（主要面对游客的旅馆基本都会代理这个业务）的找下午的飞机。Nasca本身是个不大的小镇，很快就能把该走的地方走到。经过一番比较和讨价还价最终定下一家说下午2点能飞的然后去找银行准备再换掉一点美元。没成想中午时分银行里面人头攒动外面大摆长龙，拿了号坐了一会儿看看情形不对掉头去赶下午的飞机了。 然后从此开始整个过程非常的不顺，下午1点被送到城外2公里远的飞行公司等候厅后我们似乎就被所有人遗忘了，直到原本说好的起飞时间2点都过了多时，忍无可忍之下找工作人员理论，人家才不紧不慢的用车把我们送到看起来就在马路对面的机场候机休息厅里。  经营Nazca地线飞行的几家航空公司之一，也就是我们用的那一家。看样子还算有点规模，到机场后发现停机坪上这一家的飞机基本是最多的。而LP上提过的几家，除了排名第一的那家号称连续两天都排满了却根本没看到一架飞机外，其余的都没见踪影。  小小的候机厅却也有高昂的机场税。在秘鲁机场税之贵到最后离开Lima时才真正深刻体会。  就是这样的小飞机带着游客上天，这一架是最小的，算上驾驶员只有四个位置，有的会略微再大一点能带5个游客。这样的小飞机上天后为了保证两侧舷窗游客都能清晰看到地上的Nasca Lines所以飞机在飞临每个图形上空时都会做先后左右盘旋让每侧的舷窗都能俯瞰地面，后果就是人会非常难受（大部分人会晕机的很厉害），除非是受过专门飞行训练的人。正因为如此通常下午飞的游客都被建议在起飞前不要吃午饭，因此我们中午饭特地没有吃，但是由于起飞时间一再的拖延人早就饿透了，接下来的后果非常的严重，我后面会说。  登上飞机，驾驶员特地要求我们都坐在副驾驶一侧，因为这一程只有我们两人，做同一侧可以不必左右盘旋减少晕机的概率。一贯晕车晕船的自然优先坐了副驾驶。  飞机起飞，俯瞰大地  开始接近Nasca Lines的地区了 飞机总共飞行约30分钟，会带领游客俯瞰地上14个已命名的图案。  这个是Triangle  另外一个  这个是Astronaut，也是地线里面比较著名的一个  再来一张  这个是Whale，也算小有名气的 到此我再也拍不下去了，原因就是出现了严重的晕机情况。在飞行员做第一个图案的盘旋的时候整个大脑瞬间出现了严重的不适，然后开始浑身抽筋、冒冷汗。一开始的时候还能硬挺一会，也就拍下了上面几张照片，之后只能整个人蜷缩在后座紧闭双眼。手里的呕吐袋因为胃肠空空终于没用上。我平时基本不知晕车是何滋味，这一次却晕了个七荤八素。下来后猜想总结多半就是午饭没吃实在饿过头了。奇迹的是靠四片晕车药顶着坐在前排的老婆居然坚持着看完了最后一个没倒下，可惜她的卡片机拍的地线短片没一个能看得清楚，又一直紧张我的情况忘了换相机而使Nazca成为第一个遗憾。 话说在出门前收集信息的阶段曾经看有人写到上飞机的第一分钟过后就只想下来，没成想我居然成了这样的人物。 下飞机后飞行员会给每个游客一张签名证书注明某年某月某日乘坐某架飞机看过了著名的Nazca Lines。  更多关于地线的图片可以在 http://s22.photobucket.com/albums/b335/hardywang/Peru/Nasca/ 观看。 活者一条小命爬下了飞机，在机场躺了半个多小时加上一片晕车药（有点事后诸葛亮的意思）才慢慢缓了过来，太恐怖了，前所未有的难受经历。 在下午5点左右找到aeroparacas的工作人员用车把我们送回城里。由于行李寄存在Cruz del Sur的车站里，先去这家打听了一下晚上出发去Arequipa的长途车。前面说了这家公司市场做的超级好，果然票子已经卖完了。边上几家不是太出名的公司还有很多空位置，比较了几家买了晚上11:30的车票。 这时候心里想的只有一件事——终于可以吃东西了，太不容易了。 晚饭之后超级无聊，镇子太小没有什么好逛的，加上不知道是否安全也不敢在街上逗留，只好在候车厅打发着时间并且休息着。 当天开销： Nasca Lines Overflight US$115，真TMD的贵。要是自己直接去机场大概能再便宜10到15美元的样子，不过来回的交通就要自己解决了。 机场税S/. 20.00 * 2，这个破机场居然还有税。 晚上的长途车票S/. 64.00 * 2 晚餐S/. 10.00 矿泉水小瓶S/.1.00 + 大瓶S/. 2.50。这矿泉水得多说两句，秘鲁有两种矿泉水，一种是普通的跟这里的瓶装水别无二致，另一种是有汽的叫做CON GAS。第一次没留意小瓶的买了个有汽的，结果一开瓶喷出来不少。后来有了经验再买水的时候只找SIN GAS的买。 |
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